День 2.
Получение разрешений на поход вокруг Анапурны. Шопинг в Катманду.
Для того чтобы получить разрешение на трекинг вокруг Анапурны а так же посещение Национального парка ( это разные бумажки), мы отправились на такси за 2$ в Nepal Tourism Board.
В этом заведении мне понадобилось 5 фотографии, и 80$. За разрешение нахождения в национальном парке – 40$ и за прохождение маршрута вокруг Анапурны еще 40$. Вместе с дорогой все это заняло около 2 часов времени. Но учитывая, что еще было только начало сезона, и очереди не было, то в более высокий сезон нужно быть готовым провести в этом заведении больше времени.
Следующим этапом пребывания в Катманду был шопинг для покупки некоторого снаряжения. Скажу зразу, любителям туристического снаряжения лучше одевать шоры на глаза. Район Тамель это концентрат из магазинов со снаряжением и сувенирами, разбавленный кафе и гостиницами. Что из предложенного снаряжения – барахло, а что стоящий товар, определять придётся самим. На мой взгляд, серьезное снаряжение покупать лучше у себя дома, проверенные бренды. А всякую мелочь вроде шорт, флисок и пр. можно взять здесь.
Набегавшись по магазинам мы отправились в офис к куратору нашего похода. Дело в том, что не смотря на то, что мы не пользовались услугами гидов и портеров, местная компания нужна нам была для организации страховки. Недостаточно иметь страховку, в моем случае это была спортивная страховка до 10000$ покрытия, нужно так же иметь 2500$ на кредитной карте иначе вертолет за вами не полетит. Но если вы обращаетесь в туристическую компанию, которая курирует ваш маршрут, то в этом случае они сами разбираются со спасательной службой и страховой компанией. В туркомпании нам помогли приобрести билет на местный автобус до Бульбуле стоимостью 5$ с человека.

Вечером попили холодного пива и с утра было преддверие ангины. Ходить пешие треки, на высоту, таким образом не есть хорошо. Поэтому сразу были приняты меры в виде форингосепта и ислы. Аптечка пригодилась.
В Катманду мы приобрели сим карту местного оператора Ncell за 10$ c 1 Гиг трафика, чем пользовались отравляя послании родственникам и друзьям большую часть маршрута.

Рюкзаки закрепили на крыше. В нашем автобусе седенья были узковатые, как и расстояние между сиденьями. Вдвоем сидеть откровенно тесно, коленки упираются во впереди стоящее сиденье в моменты тряски приходилось качественно фиксироваться что бы не воткнуться в поручень или что нибудь еще, а непальлцы причем довольно крупные спокойно сидели шесть часов дороги, невзирая на тесноту и тряску, что значит дело привычки. Уже на обратном пути была возможность сравнить эту местную «коробочку» с большим туристическим автобусом. Сравнение в пользу больших автобусов, гораздо комфортней, на мой вкус нет смысла экономить два доллара на разнице в цене билета.
В дорогу с собой взяли пару бутылок с водой и сухофруктов с орехами. Как выяснилось без этого можно было обойтись, поскольку через несколько часов водитель сделал остановку на пол часа в придорожном кафе где все желающие отведали местное блюдо – долбат. Горка риса, обжаренные в соусе курица, капуста, какая то трава похожая на джусай. Отдельной лужицей подливка из кари. Здесь же в кафе был магазинчик где можно было приобрести воду, пиво, сигареты, чипсы, сникерсы и пр.
Вся дорога от Катманду до Бульбуле проходит по горным ущельям покрытым зеленью. Очень живописно но снимать на ходу практически не получалось из за постоянной тряски. Хотя до самого Бесисахара довольно приличный асфальт. Ближе к середине пути стали встречаться пальмы и бамбук, на дорогу потешив пассажиров выскочили местные обезьянки. За бортом стало теплее, для нас это было странным так как мы решили что едем выше и должно становиться все холоднее, но все прояснилось когда мы узнали что ехали с 1100 м. в Катманду на 840 м. в Бульбуле.
В Бесисахаре наш автобус остановился на центральной улице, что бы мы сделали отметку в своих пермитах (разрешения для нац парка). Это делается для того что бы можно было отследить перемещения самостоятельных туристов в случае если они потеряются. На всем маршруте мы еще несколько раз проходили эту процедуру.
После Бесисахара асфальт закончился и стало потряхивать еще шибче. Еще часа полтора тряслись по непальским «автобанам» до Бульбуле. Выехали в 9-00, на месте были около 17-00, со всеми остановками. От души поблагодарили водителя нашего автобуса, за то что живым довез нас по безумным непальским серпантинам и пошли устраиваться в лоджию ( гостиница).
Стоимость двухместной комнаты 2$. Покушать в среднем 4-5$, чайник чая, с маленькой порцией местного хлеба 3$. То есть за ужин и завтрак в лоджии вы тратите 10-15$. Во многих лоджиях весит объявление о том что питаться нужно в той лоджии в которой живете, иначе штраф 10$.
Необязательно останавливаться в первой попавшейся лоджии, походите по деревне повыбирайте, если вы конечно не в пике сезона и все тотально не занято. Уже искушенные к концу тура мы обращали внимание на;
- вид из окна номера (зачем мы еще приехали, как не наслаждаться видами).
- туалет в номере, а не на этаже
- наличию вай фая, и спросить работает ли он именно сегодня
- розетка
Все это конечно, не главное, стоит философски относятся к фанерным стенам между комнатами практически во всех лоджиях по маршруту.
Хотите сэкономить, берите меньше чая со всякими предлагаемыми вкусняшками, вроде яблочных роллов и пр. Чай при желании можно заменять водой, которая свободно течет в любом селении из специальных источников представляющих собой, сложенную из камня, или даже забетонированную конструкцию, иногда с краником, а иногда просто с трубкой. Конечно, не стоит брать воду из открытых ручьев, мало ли что там. Если боитесь пить природную воду, в любом поселке можно покупать бутилированную. По всему маршруту я пил воду из источников.

На этот день у нас был запланирован 5 часовой переход. Поэтому «геройски» встали в 7-30 ( это на отдыхе то) позавтракали яблочным роллом ( мелко нарезанные яблоки, смешанные с какао и запеченные внутри чебурека), весьма вкусным. На второе блюдо были жаренные макароны с капустой и морковкой. Заправившись таким образом и потратив часть времени на общение по бесплатному вай фаю с близкими, мы в 9-00 вышли на маршрут.
Серпантин вполне себе автомобильной по размерам, дороге вел среди высоченных скал и светлого хвойного леса. В какой то момент ущелье расступилось и открыло громадную плоскую скальную «стену». С нее на наших глазах шумно сошло несколько мокрых лавин. Для нашей дороги угрозы не было и часть туристов сидела и как шоу смотрели сход лавин.
Еще с пол часа подъема по тропе среди леса и мы вышли к селению Дикхур Покхаре. Симпатичная деревня в начале большой горной долины. Туристы с которыми мы паралельно шли этот день, в основном, остались в Дикхур Покхаре. Мы же пошли по ровной долине среди соснового леса и окружающими все это горными вершинами. В конце пути преодолели 20минутный крутой подъем и очутились в Верхнем Писанге. Минут 10 брели по лабиринту улочек до самой верхней гостиницы, чтобы иметь наилучший вид из окна. Но вид был хорош только из кафе. На ужин съели мясо яка в бульоне, без риса и традиционную жаренную картошку. Туалет на улице, приходилось бегать ночью со второго этажа, по крутой лестнице.

На завтрак съели пицу ( по мне весьма недурную). С Верхнего Писанга минут 40 топали по ровной дороге до живописной «ступы» от которой перешли по подвесному мосту и полезли по серпантину вверх ( направо). Около часа крутого подъема и мы в деревушке Гьяру. Здесь остановились на обед. Жаренный рис с овощами и бульон с клецками.
После нагрузки и сытного обеда, печень решила повозмущаться, пришлось сделать небольшой перерыв и дать ей успокоиться. Впредь было решено не переедать в течении ходового дня.
Где то через полтора часа пути дошли до Навала. Не стали останавливаться в первом же отеле, хоть и симпатичном но с видом во двор и туалетом на улице. А прошлись по деревне, и нашли трехэтажную свежую лоджию, где в комнатах был замечательный вид и туалет в номере.
На ужин добили мою печень долбатом, в который как мы помним, подкладывают заканчивающиеся компоненты по мере съедания и макаронами со вкусным подливом. Блюда большие. Запили все местным вином и самодельным же пивом.

Из Летдара вышли около 9-00 утра. Вокруг лишь скалы и какие то Анапурны ( их оказывается штуки четыре). Часа через три пришли в предпоследний до перевала лагерь Торанг Педи (Thorang Phedi 4450m). Здесь по хорошему стоило отдохнуть часок другой – передохнуть, но мы решили не сбавляя темпа двигаться до верхнего лагеря Хай Кемпа (High Camp 4850m). Перед самым лагерем темпа уже откровенно не было.
Разместились за 3,5$ в стандартной комнату. В дверях щели, температура такая же как на улице, ближе к нулю. Вода с утра подмерзла. Но спальник у меня был теплый, да и одеял хватало. На ужин поели пиццы. Цены повыше чем внизу, но не критично. Дотошный амдминистратор не чинясь ходил заглядывал в окна проверяя не хомячим ли мы чего в номере. Оно и понятно, цена за лоджии на маршруте колебалась от 1-3,5$ на двоих, понятно что с этого не заработаешь, а ужин и завтрак выходил около 10$ на человека (если не шиковать). Поэтому хозяева лоджий перед заселением уточняют, что если питаетесь у них то стоимость например 3$, а если в другом месте то 10$.

Насладившись видами вершины Нилгири возвышающейся над Татопани, отмокнув в горячих источниках. Садимся на автобус и переезжаем еще в одно живописное место город Покхара.
Рядом с городом расположено озеро Фева где можно покататься лодках, над городом можно полетать на параплане, подняться на холм Саранкот откуда открывается вид на панораму гряды Анапурна, можно совершить прогулку на водопад Дэвис, организоватьсь рафтинг и пр. Не буду уделять этому моменту внимания – эти вещи подробно расписаны в тур предложениях, организаторов походов в Непал.

На комфортабельном автобусе мы делаем завершительный переезд на нашем маршрут. Время в пути около 7 часов.