Туризм в Казахстане            eng      рус
сайт гида по туризму Константина Косова   


контакты

Природный парк Алтын-Эмель. 3 дня.

содержание страницы
-коротко о туре
-фотографии сделанные в наших поездках
-пошаговое описание нашего путешествия
- практическая информация о туре
- природа, история, интересные факты и др.
- лучше один раз увидеть :)
 
что увидим  


    Эта 3-х дневная поездка прежде всего о ландшафтах полупустынь Семиречья. Мы проедем от хребта Заилийского Алатау до подножья гор Джунгарского Алатау, по пути увидев:

   «Казахский Лас Вегас» - город в котором разрешены казино.
воинскую часть, где в 1980 году был создан легендарный «Капчагайский батальон».

    водохранилище Капшагай – последний большой проект КазССР.

    Небольшой город Сарыозек – где до развала Советского Союза была размещена база ядерных стратегических ракет.

    перевал Алтын-Эмель на высоте 1711 м. над у.м. уже в Джунгарском Алатау
А также:
   Спустимся в зону пустыни Илийской котловины и заберемся на 150-метровый «поющий бархан».

   Совершим прогулку вглубь «геологического музея под открытым небом», по одному из самых красивых и необычных природных парков Казахстана - разноцветным горам Актау.

click to enlarge
фотографии тура - 1 день
нажмите чтобы увеличить карту
"Поющий бархан"
   
 
   ящерица   
 
 
 
   
2 день.                                                                   горы Актау
 
   
 
 
ãðèô - îáèòàòåëü Àêòàó                ïòåíåö ãðèôà
 
  
 
 
          
  
Алтын-Эмель пустынные горы Актау        Алтын-Эмель пустынные горы Актау
 
     
 
горы Катутау
горы Каутау, парк Алтын-Эмель   
 
 
 
 
 
  Алтын-Эмель
  
алматы

 
 
программа тура             
1 день.

   Выезжаем из Алматы рано утром (7-00). Начинаем наш путь, двигаясь вдоль хребта Заилийского Алатау на восток. Из окна машины будет хорошо виден сам хребет и его самый высокий пик Талгар (4975м. над у.м.). Сначала с севера до горизонта будет простираться ровная степь, но уже километров через 50 мы увидим подступающие к дороге пески полупустыни.
   Еще через полчаса подъезжаем к городу Капшагай (ранее называвшемуся Капчагай) – казахскому Лас-Вегасу, являющемуся одним из двух городов Казахстана в котором официально разрешены казино, представляющие собой несколько десятков помпезных дворцов на центральной улице этого небольшого индустриального городка. За городом открывается вид на одноименное водохранилище, построенное в 80-х годах, длиной 180 км. и шириной 22 км. (вполне пригодное для купания).
   В центре городка находится военная часть где был создан легендарный «капчагайский батальон» под предводительством Кара-майора.
   Минуя Капшагай, проезжаем еще около 60-ти километров и подъезжаем к хребту степных гор Малайсары. Дорога начинает подъем по серпантину на небольшой перевал Архарлы (в переводе с каз. Архаровый), названный так в честь архаров (горных баранов с невероятной красоты рогами), густо заселяющих эти хребты около 70 лет назад.
   После обеда проезжаем перевал Алтын-Эмель (в переводе с казахского «Золотое седло») и подъезжаем к одноименному природному парку, в котором нас ждет восхождение на знаменитый «поющий бархан».

   Немного технической информации:
   Дорога до офиса парка от Алматы занимает около 4 часов. По прибытию мы оплачиваем посещение    природного парка и размещение в гостинице. Нам дают с собой сопровождающего от парка - это    обязательное условие, поэтому придется потесниться и взять на борт местного рейнджера(или должен    быть свой гид) без знающего маршрут человека, можно просто не найти дороги на просторах    необъятного парка. Оформление бумаг занимает около 40 минут, после чего мы стартуем к «поющему    бархану».

   Около часа едем по грунтовке среди простора «казахстанской саванны» окруженной кольцом Джунгарских и Тянь-Шаньских гор. Грунтовка сносная, местами «стиральная доска». По пути проезжаем два егерских кордона, где показываем разрешительный документ для проезда. Дорога имеет несколько развилок, егеря предупреждают, что можно ездить не везде, так как некоторые направления они специально оснащают шипами от браконьеров. Здесь, по дороге к бархану можно, при везении, увидеть куланов и лошадей Пржевальского.
   Уже на подъезде становиться виден желтый хребет огромной дюны, с двух сторон которого, как стражи, стоят две каменных горы (вулканического происхождения) – Большой и Малый Калканы.

   Правда это или нет, но среди местных существует легенда, что Калканы – это влюбленная пара, жившая    когда-то в    этих землях, и которых навеки разделила жестокая судьба в образе степного духа,    возжелавшего юную красавицу.    Не    в силах разделить два сердца, горящих пылом настоящей любви,    бес обратил их в две горные гряды. Однако    небеса    сжалились над несчастными и, чтобы хоть немного    скрасить их участь, обратили выжженную землю между    ними в    бархан невиданной красоты. С тех пор    и поныне, влюбленные перекликаются между собой, а те,    кому   посчастливится    услышать их голоса,    знают, что настоящая любовь – выше всяких преград.


    И вот наконец мы возле бархана! По острому, на вид, песчаному хребту поднимаемся наверх, ноги вязнут в мелком желтом песке, босиком идти не всегда возможно – песок слишком горячий. Временами налетающий ветер немилосердно сечет песчинками по открытым частям тела. Фотоаппаратуру приходиться прятать в кофры, доставая лишь в минуты затишья. Через 40 минут поднимаемся на самый верх «песчаного пика». Сверху видна извивающаяся лента реки Или (около 10 км. от «поющего бархана»), что в переводе с монгольского означает «мерцающая». Также, оглядевшись, мы можем одновременно увидеть подпирающий горизонт с юга хребет Заилийского (за рекой Или) Алатау и поднимающуюся с севера-востока горную систему Джунгарского Алатау.
   Насладившись видами спускаемся вниз, часть пути съезжая на пятых точках. Сдвигаемый песок гудит, частично оправдывая название бархана. К машине возвращаемся тотально пропесоченные.
   По пути назад заезжаем на родник имени Чокана Валиханова, названный так в честь посещения его знаменитым ученым-историком во время одной из его экспедиций. Здесь можно немного отдохнуть от жары в тени туранговой рощи и умыться чуть солоноватой родниковой водой.

   Туранга (или Желтуранга, дерево, призывающее ветер) – достаточно редкая разновидность тополя,    прорастает в    полупустынях Южной Америки и Средней Азии. Туранга примечательна не только тем, что    ее листья ближе к корням    и    на самой кроне совершенно разные по форме, но и тем, что за    вегетативный период одно дерево способно    испарить    до 30000 литров воды.

   В гостиницу возвращаемся той же дорогой. После богатого впечатлениями дня нас ждет заслуженный отдых, душ и вкусный ужин.

   Время в пути - 7 часов
   пешком - 2 часа
   общее время тура - около 10 часов
   асфальт - 300км.
   грунтовая дорога - 90 км.
   ночевка в гостинице


2 день.
   После сытного завтрака продолжаем наше путешествие. Выезд желательно
планировать рано утром, если хотим увидеть джейранов, которые в это время время курсируют с гор на водопой к реке Или и обратно.На протяжении всего пути живописная дорога пролегает между степным хребтом и рекой Или. Через некоторое время короткая трава сменяется на саксаул – полупустынное растение с очень крепкой древесиной и корнями, уходящими под землю до 30 метров.

   Саксаул – дерево пустыни, растение, не только сдерживающее движение песков в пустынных    территориях, но и являющееся одним из основных источников пропитания для верблюдов благодаря    своему богатому белками и микроэлементами составу. Представляя собой кустарник около 1,5 метра    высотой (максимально - до 5 метров.), саксаул имеет невероятную длину корней, которая из-за    особенностей климатической зоны достигает до 25 метров. Основной ареал распространения саксаула    находится в Южном Казахстане, где заросли этого растения тянутся на много миллионов гектаров вокруг.    Местное население же ценит саксаул прежде всего за исключительное качество древесины (большая    часть которой - это корневая система кустарника), ведь она является идеальным топливом, сравнимым с    лучшим каменным углем. Приготовленное на углях из саксаула мясо отличается уникальным ароматом и    вкусом, которого невозможно добиться, используя какой-либо иной вид древесины.

   Через 70 км мы должны попасть в «сердце» парка – разноцветные горы Актау, но перед этим нам предстоит посетить еще один объект– каменные образования в горах Катутау. Свернув от основной грунтовки в горное ущелье, через 20 минут мы подъезжаем к самой эффектной части этих невероятной красоты вулканических образований.

   Много миллионов лет тому назад вулканическая активность в районе современного Катутау привела к    мощному выбрасыванию лавы как из двух конусообразных вулканов (жерла которых уже практически    разрушились с течением времени), так и из трещин, повсеместно образовавшихся в земле вокруг них. В    течение долгого времени ветра, дожди и солнце обтачивали каменный панцирь и обнажили ноздреватый,    темно-красный песчаник причудливых округлых форм, состоящий из многочисленных полостей и    изгибов. Достойные занять место на картинах Сальвадора Дали, образования гор Катутау (чье название    переводится как «Застывшие») богаты природными ископаемыми, такими как кварц и флюорит, широко    использующимися в керамической промышленности и в ювелирном деле.

   Продолжаем наше движение на восток, и вскоре слева от нас начинают виднеться разноцветные горные хребты, а чуть позже на горизонте появляется неправдоподобно белый массив меловых гор Актау. Подъехав ближе, мы обнаруживаем, что пустынные горы оказываются не только белоснежными, но и красного, оранжевого, желтого, бурого и других, не менее впечатляющих цветовых оттенков.
   После короткого перерыва на отдых и кофе, продолжим наш путь пешком, вглубь ущелий этих разноцветных гор. Запасаемся водой, обмазываемся солнцезащитным кремом и начинаем подъем по коридорам-ущельям из камня и гипса. За каждым изгибом ущелья нас ждет другой вид. По мере продвижения вперед, цвета и фактуры окружающих нас гор постоянно меняются. Колонны, башни, замки, гроты – словно сработала фантазия декоратора, работающего над фильмом о других планетах.
   Порода окружающих гор так же неоднородна – то целые лабиринты из мягких осадочных глин и известняков, то двадцатиметровые стены базальта и гранита, а также широкие каменные ущелья и «коридоры» на ширину плеч.
Совершенно другая картина откроется взору, если подняться по одной из гребневых тропинок. Теперь сверху видны изломы ущелий-коридоров, по которым мы шли, когда были внизу. Пестрые башни и колоны, полосатые полусферы вершин. Сверху мы видим, как разноцветные изгибы пустынных гор переходят в бескрайнюю долину, которая сколько хватает взгляда, тянется на юг и заканчивается на горизонте стеной Северного Тянь-Шаня. С другой же стороны видны заснеженные вершины величественных Джунгарских гор.
   На хребтах пустынных гор сверкают на солнце кристаллы гипса, то прошивая склоны одиночными цепями, то собираясь в мозаики метровых панно. Практически перед самым спуском нас ждет еще один сюрприз – за очередным перегибом гребня откроется место где встречаются породы красного и белого грунта.
   Впечатление от красоты разноцветных гор Актау, можно (и я считаю – нужно) усугубить, если дождаться заката. Тогда взрыв красок, как и взрыв мозга, обеспечены. Конечно, для этого ночевку будет нужно делать у подножья пустынных гор, под звездным небом пустыни, в палатках. Но как говорится – красота требует жертв.
   Пустынные русла разноцветных гор Актау безопасны в сухую погоду, а вот в сезон весенних дождей они могут становиться селеопасными. Вода собирается в расположенных выше долинах и устремляется сквозь горы. В непогоду стоить помнить об этом и избегать спускаться в русла, а тем более устанавливать палатки.

   Время в пути - 3 часа
   Пешком – 2-5 часов
   Общее время тура - около 10 часов
   асфальт – 0 км.
   грунтовой дорога - 170 км.
   ночевка в отеле либо в палатке


3 день.
   Завтракаем, после чего возвращаемся в Алматы или продолжаем путешествие по парку Алтын-Эмель с целью посетить могильники Бесшатыр.

   Немного технической информации:
   Для посещения могильников нам необходимо вернуться назад по той же дороге, по которой мы приехали    около 140 км. до поселка Шенгельды, после чего мы сворачиваем с трассы и через поселок едем сначала    в направлении водохранилища и далее поворачиваем на восток и едем вдоль водоема. Прибываем на    пост номер один, берем на борт сопровождающего и минут сорок двигаемся по грунтовке между    степными горами Желгашыр и рекой Или. Нужно помнить! Чтобы посетить могильники Бесшатыр вы    должны заранее (за несколько дней) уведомить админстрацию парка для того чтобы они прислали вам    сопровождающего.

   Могильники Бесшатыр занимают территорию около двух километров и состоят из 31 кургана - древних захоронений людей из разных (в основном богатых и знатных) сословий древних сакских племен. Некрополь Бесшатыр, по праву считается уникальнейшим историческим объектом, изучение которого пролило свет на ранее неизвестные культурные обычаи и традиции этой народности. Более подробно о некрополе можно прочесть ниже.

   Этой же дорогой возвращаемся на трассу и, полные впечатлений, отбываем в Алматы.
В путеводителях также встречается информация о находящемся неподалеку одном из горных ущелий с петроглифами, на самом деле, петроглифов (нескольких изображений козлов и баранов) там не так уж много, и, на мой взгляд, посещение того не стоит, так как до нужного ущелья еще час езды (туда–обратно) по плохой дороге и острым камням.

   Время в пути - 6 часов
   пешком – о часов
   общее время тура - около 8 часов
   асфальт - 241км.
   грунтовой дорога - 80 км.

рекомендации по туру
 
 
Cколько времени нужно выделить на тур?
    На полноценное посещение природного парка Алтын-Эмель необходимо три дня.
Ниже короткий обзор для сомневающихся.

1 День. Переезд Алматы – п. Басши – 4ч. Оформление пропусков – 0,5ч. Обед – 1ч. Переезд на поющий бархан – 1ч. Прогулка по бархану – 1,5ч. Переезд в гостиницу – 1ч. Ужин – 1ч. Остановки на фото и пр. – 1ч. Итого в первый день – 11ч.
2 День. Завтрак – 1ч. Переезд в горы Катутау – 1,5ч. Прогулка по Катутау – 0,30ч. Переезд в горы Актау – 1,30ч. Обед – 1ч. Прогулка по горам Актау 3-5ч. Отдых – 1ч. Переезд к оазису – 700 летняя ива – 1ч. Переезд в гостиницу – 1ч. Ужин – 1ч. Остановка на фото и пр. – 1ч. Итого во второй день – 13ч.
3 день. Завтрак – 1ч. Переезд в Алматы – 4ч. Обед по дороге – 1ч. Итого в третий день 6 часов.

   Итого мы тратим 30 часов на три дня тура, из которых 15 часов – это чистая езда. Это время не включает посещения могильников Бесшатыр и посещения музея. Валиханова.
    При этом, за три дня вы проезжаете 480км асфальта и 235км бездорожья.

Что нужно сделать до тура.  Перед выездом в парк Алтын-Эмель заранее забронируйте места в одной из гостиниц, там же можно оплатить разрешение проезда в парк. Это можно сделать в офисе в Алматы по адресу: ул. Богенбай батыра, д.132, офис 305а. уг. ул. Панфилова Тел: 8 (727)296-40-92.
   Можно попытаться сделать это на месте в офисе в поселке Басши, но в этом случае есть риск, что нужные места заняты.
   Так же, если вы собрались посетить могильники Бесшатыр, вам необходимо в Алматы оплатить все сборы в парк и договориться о времени прибытия сопровождающего вам на встречу, так как место поворота к могильникам Бесшатыр находится в поселке Шингильды, что на 140 км. ближе к Алматы чем поселке Басши. Или же сделайте это на обратном пути.

Сезон:
   Официально, природный парк Алтын-Эмель открыт круглый год. На мой взгляд лучшие месяцы для посещения Март, Апрель, Май. Или конец августа, сентябрь, октябрь.
   Планируя поездку в природный парк Алтын-Эмель весной, нужно узнавать у администрации парка не размыло ли паводковыми водами дорогу.
   В июне – июле достаточно жарко, может быть до 40 градусов жары.
   В зимнее время поездке могут помешать снежные заносы. Явление редкое, но перед поездкой необходимо узнать о проходимости дорог, как внутри парка, так и на прилегающих участках трассы.

Что брать с собой.
Летом в Алтын-Эмеле будет жарко, поэтому предпочтительна легкая одежда светлых тонов, желательно закрывающая все тело.
   Не забываем про головной убор, солнцезащитные очки, сандалии. Для прогулки вглубь гор Актау, на ноги необходимо надеть кроссовки или ботинки. Обязателен репеллент от кровососущих комаров и клещей.
   Ранней весной и поздней осенью добавляем к снаряжению куртку и теплое нижнее бельё, уберегающее от холодных вечеров и бодро задувающего ветра.

Как можно добираться.
На данный момент, я могу порекомендовать лишь поездку с надежным гидом на подготовленном к такому путешествию автомобиле.


Если едете на своей машине. Желательно что бы это был внедорожник или кроссовер на «грязекаменной резине». Острые камни с легкостью пробивают трассовую резину, поэтому в машине ВСЕГДА должна быть запаска, насос и комплект «шнурков» для ремонта шин. На «поющий бархан» реально съездить на «пузотерке» (автомобиле с низким клиренсом), а вот в разноцветные горы Актау уже посложнее, много паводковых размывов, через которые придется «переносить» седан. Если пройдет дождь, можете забыть про недопривод – пропитанные водой глиняные грунтовки сразу же примут вас в свои объятия.


Где ночевать
.

Гостиница Айгакум (самая новая из имеющихся) – находится через дорогу от офиса. Комфортабельное место для ночевки: имеются 2-х местные стандартные номера с душем и туалетом в коридоре – 10000 тг., полулюксы 2-х местные с душем и туалетом внутри – 12000 тг., два 2-х местных люкса-14000 тг. Уютная столовая, в которой вкусно кормят. По сезону 2016 года – рекомендую. Цена на 2017год – 5000-тг. с человека плюс около 3500 тг. в день за питание.
 
 
                 

Гостиница Алтын-Эмель – находится рядом с офисом (через двор). Номера простые, душевые и туалеты на этаже. Раньше питание хромало, на мой вкус. Последний год перестал там размещаться, свежих данных нет. Цена на 2017год – 5000 тг. с человека плюс около 3500 тг. в день за питание.
  
 
  
 

Гостиница Шыган – находится в нескольких км. от поселка Басши. Условия самые скромные из всех трех. Душ и туалет на этаже. Для невзыскательного туриста – пойдет. Питание не предоставляется (если только договоритесь и вам сготовят из привезенных с собой продуктов). Цена на 2017год – 2500 тг. с человека.
  
 
  

Гостевые юрты (ставят не всегда) – расположены рядом с гостиницей АйгаКум, вместимость 5-6 человек. Койки и постельное бельё присутствуют, туалет и душ на улице. Стоимость 3000 тг. с человека. Питание такое же, как в АйгаКуме, его можно заказать прямо в юрту.

Приют на кардоне МынБулак.
Условия спартанские. Комната и койка Стоимость1000тг. с человека. Питание с собой. Душа нет. Туалет на улице.
При ночевке в палатках на территории парка запасайтесь репеллентами от кровососущих, иногда пытаются сожрать.  
  
где поесть/попить

• На АЗС Газпромефти (где-то на 8 км. от Алматы) можно выпить свежий кофе.
• Кафешки: в городе Капшагай (56 км. от Алматы), Перевал Архарлы (120 км.), город Сарыозек (156 км.).
• гостиница Айгайкум (241 км.), если планируете поесть здесь, лучше заказывать питание заранее по телефону.
Из всех перечисленных мне на 2016 год понравилось питание в г. Капшагай и в гостинице Айгайкум (из Алматы в Айгакум доезжаешь как раз к обеду).

удобства
• Туалеты с ватерклозетом по дороге из Алматы: примерно через 8 км. – АЗС Газпромнефть, через 120 км. – перед перевалом Архарлы.
• Вдоль всей Капчагайской трассы до Сарыозека есть уличные туалеты (запашок конечно, но лучше, чем ничего).
• За Сарыозеком справить нужду можно лишь «в чистом поле».
контакты администрации парка Алтын-Эмель
• Алматинская обл., Кербулакский район, с. Басши, центральная усадьба на улице Аскарбека, 73, тел. 8 (72840) 45209 - приемная. Алматинский офис - г. Алматы, Панфилова 132, уг. Богенбай батыра, оф. 305а, E-mail - altynemel_turizm@mail.ru

трек маршрута

Трек маршрута
0 км — начало маршрута, северная граница Алматы, от этого места и до города Сарыозек 6-ти полосная бетонка.
56 км — город Капшагай.
67 км — поворот на Баканас – налево, нам — прямо.
95 км — посёлок Шенгельды, если вы собираетесь проехать к могильникам здесь нужно поворачивать направо, проехать через пос. Шенгельды и вдоль берега Капчагайского водохранилища к кордону №1 Тайгак.
105 км — начало подъёма на перевал Архарлы.
120 км — начало перевала Архарлы.
156 км — развилка у города Сарыозек, перед развилкой последняя приличная заправка.
217 км – перевал Алтын-Эмель.
239 км – указатель на поселок Басши, в этом месте поворачиваем направо, не доезжая 300 м. до указателя на АЗС.
241 км – указатель ГНПП «Алтын-Эмель», здесь поворачиваем налево, проезжаем до улицы с разделительной полосой из зеленых насаждений, поворачиваем направо и едем до первого поворота налево, повернули налево и мы перед офисом парка Алтын-Эмель.
286 км – Поющий бархан.
311 км – горы Актау.

для составления легенды маршрута использована информация с сайта ЗДЕСЬ

Предосторожности Помните, что коридоры пустынных гор Актау в дождливую погоду наполняются селевыми потоками. При этом над местом, где вы гуляете дождя может и не быть, а вот грозовые тучи над смежными предгорьями должны вас насторожить. В такую погоду для прогулки по Актау нужно выбирать гребневые тропинки. Палатки нужно ставить вне сухих русел.

Теоретически – вас могут покусать насекомые; каракурт, скорпион, тарантул, сольпуга. Есть пара видов ядовитых змей. На практике, за последние 10 лет посещения парка, а это больше 150 дней (и ночей), я и ни о чем подобном не слышал. Разве, что одного из егерей весной 2016 года тяпнул скорпион, он отделался легким недомоганием. Обычно же, самый большой вред – от комаров и алкоголя. Поэтому проверяйте обувь перед тем как её одеть, смотрите под ноги, проявляйте бдительность в дикой природе – и все будет чудесно.

по сухому руслу идет пустынный сель

     
Варианты продолжения путешествия  
 


   Обидно, если из-за недостатка информации за бортом вашего внимания останется какое-либо интересное место. Поэтому внимательно смотрим, как правильно и насыщенно сделать туры за время, что у вас есть.
   С природного парка Алтын-Эмель можно двинуть на

Вариант 1. 3 дня. Алтын-Эмель – Тамгалы-Тас.
Вариант 2. 4 дня. Алтын-Эмель – Чарынский парк. природным паркам.
Вариант 3. 5 дней. Алтын-Эмель – Чарынский парк – Плато Ассы.
Вариант 4. 5 дней. Алтын-Эмель - Кольсайские озера.
Вариант 5. 6 дней. Алтын-Эмель – Темерлик – Туюк – Текес – озеро Тузколь – Алматы.

 
 
Библиотека тура
информационный гид по туру, природа, история и др.
 
Город Капшагай (до 1991 года носил название Капчагай) был возведен в статус города 3 июля 1970 года, после того как более пяти тысяч человек были переселены в него вследствие принудительного затопления близлежащего поселка Или и открытия крупной гидроэлектростанции. Название городу было дано в честь его местоположения (слово «капчагай» на древнетюркском означает «ущелье» или «каменная теснина»). Получив известность благодаря образовавшемуся в результате построения ГЭС одноименному водохранилищу, уже более сорока лет являющемуся ближайшим местом пляжного отдыха для алматинцев, Капшагай также стал одним из первых городов Казахстана, в котором появился не имеющий на то время аналогов аквапарк. Город также примечателен своим заводом фарфоровых изделий – единственным в республике действующим предприятием этой направленности.
   И, конечно, отдавая дань памяти военному прошлому, нельзя не упомянуть о легендарном «капчагайском батальоне», сформированном в конце 1980 года в военной части близ города Капшагая. Известный также как «2-ой мусульманский батальон», 117 отряд специального назначения был создан с целью вести разведывательно-диверсионную деятельность в тылу врага – на приграничных территориях КНР. Однако, с обострением ситуации в Афганистане, батальон был переукомплектован, и, под предводительством «Кара-майора» Керимбаева, отправлен в самое сердце войны, где воины продемонстрировали примеры доблести и профессионализма, как тайно, так и в открытую сражаясь против душманов. Подробней можно прочитать ЗДЕСЬ
   В 2007 году был утвержден закон «Об игорном бизнесе», согласно которому все существующие на территории республики казино и залы игровых автоматов переместили в две специально выделенные зоны, одной из которых стало побережье Капшагайского водохранилища. В итоге на сегодняшний день в городе Капшагай расположена крупнейшая в республике игорная зона, на территории которой построено около 40 казино. Сюда приезжают люди со всех городов Казахстана. Иногда в шутку этот город называют Kaz-Vegas.
На 2015 год население города насчитывало более 60 тысяч человек, из которых процент этнического населения составлял около 59%.
   
 
Капчагайское водохранилище
   Длина одного из крупнейших в республике, Капчагайского водохранилища, превышает расстояние до него от бывшей столицы Казахстана, Алматы и составляет около 100 километров, в то время как ширина достигает 25 километров, а самое глубокое место переваливает за отметку в 40 метров. Образованный в 1970 году в результате постройки ГЭС (для чего на протекающей через ущелье реке Или соорудили плотину), Капчагай на долгие годы стал для алматинцев и жителей недалеко расположенных городов ближайшим местом для пляжного отдыха. Как правило, уже в конце мая температура воздуха начинает неуклонно повышаться, достигая к разгару лета 38-42 градусов тепла, в то время как температура воды летом держится в пределах 22-28 градусов. Начиная с 2000 года, прибрежные территории стали активно раскупаться под частные базы отдыха, за въезд на которые нужно платить согласно озвученному на воротах прейскуранту. Тем не менее (особенно если вы являетесь счастливым обладателем внедорожника), часть берега все еще доступна для отдыха дикарем, однако добраться туда без личного средства передвижения весьма проблематично. Северный берег же освоен практически полностью, на нем располагается городская зона отдыха, а также многочисленные частные базы и пансионаты с хорошо развитой сетью услуг (водные мотоциклы, лодки и другие пляжные развлечения), добраться до которых не составляет труда.

Это интересно: Исследования казахстанских ученых, изучающих историю прохождения Шелкового пути, показывают, что еще в эпоху палеолита на месте нынешнего Капчагайского водохранилища, при похожих условиях (естественного происхождения) образовалось озеро, занимающее ровно в два раза большую площадь. Под напором все прибывающей воды, озеро, несмотря на преграду, вскоре нашло выход. В конце образовавшегося на месте стока воды каньона впоследствии и проложили часть знаменитого пути купцы и торговцы.

   Также в водохранилище до сих пор ведется промышленное разведение такой рыбы, как лещ, жерех, судак, карась, сом, сазан, белый амур, разные виды раков и даже креветки (из перечисленных видов, 5 разновидностей – эндемики). Задокументированы случаи, когда ловили сомов весом более 100 кг. Местные жители также не прочь порыбачить – на специализированных форумах отмечены специальные места, где лучше ловить ту или иную рыбу – как летом, так и зимой.
 
Река Или

   Неся свои воды из гор на границе Китая и Казахстана, две многоводные реки Текес и Кунгес образуют одну из главных водных артерий Казахстана – реку Или, берущую свое начало на высоте 3540 метров, и большей частью (815 километров из 1439) пролегающую на территории Казахстана. Струясь между хребтами Джунгарского и Заилийского Алатау, Или впадает в Капчагайское водохранилище, откуда вытекает, чтобы окончить свой путь в равнинном озере Балхаш, перед которым образует обширную дельту с несколькими крупными рукавами (Топар и Жидели). По пути к озеру в реку Или впадет около двух десятков притоков, одним из которых является река Чарын, известная всем, прежде всего, благодаря одноименному каньону.
   Прозванная мерцающей за редкую красоту, Или богата на рыбу, которая водится в ней в изобилии – сазан, лещ, щука, жерех. Белый амур и другие виды являются постоянными обитателями здешних вод, что делает реку излюбленным местом рыбаков ближайших к реке поселений. Грибники не упускают возможности собрать в прибрежных степях белые степные грибы – весной, после дождей их особенно много, как и ежевики, растущей в сезон в тугайных лесах Или.
   Тугайные леса или тугаи – это среднеазиатская вариация джунглей, возникающая вдоль рек и представляющая собой туго сплетенные кустарники и небольшие деревья, по мере приближения к дельте реки делающие невозможными проход к воде для крупных животных или человека и служащие защитным куполом для птиц и мелких животных, которые находят там не только спасение от хищников, но и кров с пищей.
   Свой интерес имеют и охотники – ближе к нижней части течения реки распространена охота на водоплавающую плицу. Также на стыке Или и Балхаша находится ореол обитания занесенных в красную книгу плиц - кудрявого и розового пеликанов, орлана-белохвоста и лебедей-кликунов, а вдоль реки и на прибрежных территориях можно увидеть ондатр, камышовых котов, жетысуйских фазанов, белоголовых журавлей и многих других представителей местной фауны.
   Раньше в пойме реки Или водились туранские тигры, однако после того, как с конца 19-го века на них объявили повсеместную охоту, численность этих хищников начала резко понижаться. Этому способствовала высокая оплата, которую давали за каждую убитую особь, к которой, к тому же, прибавлялась цена за шикарную шкуру. Последний тигр в дельте реки, по достоверным данным, был застрелен в 40-х годах. К 1952 году тигры в дельте исчезли, и, хотя в 50-х были свидетельства о появлении тигра в областях неподалеку, со следующего десятилетия и до сегодняшнего момента этот вид считается вымершим. Однако, на данный момент Казахстанским Национальным Географическим Обществом поднят вопрос о реинтродукции туранского тигра путем создания национального парка-заповедника в непосредственной близости от озера Балхаш, и, если государство даст зеленый свет, уже в 2019 году заповедник может быть создан.
   Справа от нынешнего течения Или находятся несколько ее древних русел, крупнейшими из которых являются Жанатас и Баканас. Баканас (дословный перевод – «сухое русло») и остальные ныне исчезнувшие русла, в прошлом не только были спасительными источниками влаги для обитателей пустынь Бестас и Сарыесик-Атырау, но и, благодаря созданному ими конусу выноса (разливу реки, обеспечивающему максимальное орошение обширной площади земли), вместе с рыболовством и охотой на прибрежных территориях обеспечили процветание средневековой цивилизации. Столь благоприятные условия существования дали толчок к небывалому развитию поселений, что создало предпосылки к образованию перевалочного пункта на Шелковом пути. Процветание пользующихся благами природы жителей завершилось в связи с монгольским нашествием, а вскоре и русло реки сдвинулось из-за природных катаклизмов.
   В паре десятков километров ниже Капчагайской плотины, по правому берегу реки Или расположена высокая каменная скальная гряда под названием Тамгалы-Тас (в переводе - «камни со знаками»), знаменитая, прежде всего, своими петроглифами, древними надписями и буддистскими символами, выделяются прекрасно сохранившиеся изображения нескольких различных Будд - Авалокитешвары (Будда сострадания), Будды Шакьямуни (духовный учитель) и Бхайшаджьягуру (Будда врачевания), расположенные неподалеку друг от друга, а также Будда Нагараджа (Хранитель водных сокровищ и тайных учений) и Будда Акшобхья (Непоколебимый), расположенные в некотором отдалении. По поводу происхождения этих изображений и времени их появления до сих пор нет единого мнения – некоторые ученые считают, что они появились в X-XI веках, тогда как другие склоняются к более позднему времени их происхождения, примерно XVII-му веку.
   Согласно легендам, именно здесь, планируя переправиться с берега на берег, буддистские миссионеры стали свидетелями обвала камней, что посчитали знамением, указывающим им вернуться на родину. Желая запечатлеть это событие, буддисты оставили на камнях священные изображения, а также священные мантры, подтверждающие, что отныне эта каменная гряда является местом силы. Другие же придания говорят о проповедующем буддизм в середине XVII-го века знаменитом калмыкском монахе Зая-пандите Намкхай Гьяцосе, непосредственно причастном к появлению на скале этих изображений и буддистских молитв.

   Тамгалы-Тас или Писаные скалы, как еще называют это местечко местные, привлекает не только охотников за древностями. Здесь проводятся разнообразные фестивали и тематические мероприятия; эти места облюбовали скалолазы, проводящие здесь как индивидуальные тренировки, так и полноценные сборы; уже несколько лет подряд здесь проводят майский Марафон Великой Степи Tengi Ultra; и с весны по осень в этом живописном месте с удовольствием проводят выходные жители ближайших городов.
Напротив Писаных скал, на противоположной стороне реки Или находится Замок Кочевников. – масштабная декорация, оставшаяся после съемок фильма «Кочевник», снятого на основе реальных исторических событий XVIII-го века о противостоянии казахского народа джунгарским завоевателям. Основанный на одной из книг одноименной трилогии Ильяса Есенберлина, фильм был снят при инициативе самого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а одним из режиссеров стал знаменитый Сергей Бодров (старший). После «Кочевника», замок служил декорацией еще к нескольким фильмам казахского и русского производства, в том числе к одной из частей знаменитых «Дозоров», снятых по книге бывшего алматинца Сергея Лукьяненко.
Как добраться до Замка Кочевников (440 02.219′ с.ш. / 760 59.720′ в.д.) самостоятельно:

   Двигаясь со стороны г. Алматы, после выезда из г. Капшагай, свернуть налево с трассы на второй развязке (к селу Казахстан).
Продолжаем движение чуть дальше 19-го километра, до тех пор, пока не увидим уходящую вправо грунтовую дорогу, на которую мы и сворачиваем.
Аккуратно двигаемся по грунтовке – дорога изобилует ямами и крутыми спусками, так проезжаем около 6 км до развилки (практически упираясь в реку).
Поворачиваем направо (двигаемся против течения реки) и через 1,5 километра подъезжаем к замку.
Планируя посещение Замка Кочевников важно помнить, что сооружение изготовлено из легковоспламеняющегося материала, курить и разжигать огонь в непосредственной близости от него запрещено и очень опасно!

   
Ниже, по течению реки Или находятся тугайные леса. Тростник, ежевика, ива, лох, рогоз и множество других растений сплетаются, создавая непролазную стену, преодолеть которую, чтобы добраться до воды, практически невозможно. Но постепенно лес уступает место обширным зелёным полянам, которые, в свою очередь, сменяются вплотную приближенными к реке песчаными равнинами. Кроме туранговых лесов, у берегов реки Или можно встретить кусты белого саксаула и джузгуна.

   Джузгун (другое название «Кандым») – ветвистый кустарник, прорастающий в полупустынных и пустынных землях Азии и Африки. С трудом переносящий сильные заморозки, отличается жаростойкостью и необыкновенной живучестью, и наравне с саксаулом является сохраняющим ландшафт видом, останавливающим перемещение песка. Плюс ко всему, растение служит отличной кормовой базой для верблюдов и овец, когда как живущим в степях и пустынях местным жителям джузгун помогает утолить жажду и служит топливом и материалом для некоторых видов посуды.

   Кроме всего прочего, бурное развитие городской инфраструктуры неподалеку от Капчагайского водохранилища сделало Или и расположенные рядом скалы Тамгалы-Тас центром различных видов туризма, таких как охота, рыбная ловля с берега или лодок, рафтинг, каякинг, сплавы, и просто семейный отдых. Также, с небольшого частного аэродрома, расположенного недалеко от поселка Бакбакты, совершаются полеты-экскурсии над рекой. Однако, самостоятельный сплав по Или, особенно рядом с поселком Баканас и ниже, опасен из-за часто встречающихся и, иногда практически незаметных водоворотов и топляков (скрытых слоем воды деревьев и кустарников), а также многочисленных ответвлений от основного русла. Поэтому советуем плавать и сплавляться только в проверенных или рекомендуемых гидами местах.

 
История судоходства на реке Или.
   Первая попытка судоходства на реке Или в 1854 году не увенчалась успехом в экономическом плане – хотя купцу Кузнецову и удалось спустить судно на воду и совершить маршрут от озера Балхаш до поселения Илийское, но время и усилия, затраченные на проект, не оправдали возложенных на это целей. Почти через тридцать лет предприимчивый инженер Поклевский-Козелло при поддержке богатого инвестора решает предпринять еще одну попытку, используя для осуществления своего замысла заказанный из-за границы небольшой теплоход. Однако, несмотря на успешность задумки и несколько удачных рейсов, вскоре на пути к освоению водного пространства возникли проблемы – теплоход оказался слишком маломощен и громоздок для регулярного сообщения между поселениями, возникли проблемы с топливом, но самое главное – закончилось инвестирование, поэтому, когда корабль сел на мель, отбуксировать и чинить его было не на что. Нежелание государства финансировать считавшийся нерентабельным проект привело к еще одной паузе в развитии водного сообщения, которая продлилась больше сорока лет. В 20-х годах 20-го столетия пароходное сообщение было налажено, а уже в 30-х годах достигло своего пика, когда по водам Или курировали около шестидесяти пароходов и барж.
   Уже долгое время судоходство по реке Или прекращено в связи с нерентабельностью, однако кое-где еще можно увидеть остатки пристаней и разгрузочных кранов, напоминающих об истории, еще не так давно бывшей настоящим.
 
перевал Архарлы - место где можно остановиться перекусить и воспользоваться платным туалетом.
 
          
 
 
Сарыозек.
   Как и многие подобные поселения, образовавшиеся в ходе строительства Туркестано-Сибирской магистрали (или, сокращенно, Турксиба), Сарыозек (в прошлом Сары-Озек) был построен в 1931 году и представлял собой железнодорожную станцию с небольшим поселком вокруг нее.
    Названный, по-видимому, в честь окружающего его желтого ландшафта, Сарыозек не может похвастаться мягкими климатическими условиями – летом температура здесь стабильно держится около +40 градусов, в то время как зимой градусник, бывает, выходит за отметку -45. Однако, с приходом весны, вымершие было земли преображаются – куда не кинь взгляд, земля покрывается ворсом из яркой зелени и цветов всех видов и расцветок, а вокруг разносится божественный аромат цветущей степи.
   Имеющий стратегически важное значение для поставок техники в КНР, Сарыозек также стал, по мнению правительства, подходящим местом для расположения базы ядерного оружия, предназначавшегося сначала для защиты от находящихся на территории Юго-Восточной Азии американских военных баз, а затем и для противостояния некогда дружественному Китаю. В связи с этим большую часть поселения (в то время официально ставшего поселком городского типа) занимали два военных городка, которые, с распадом СССР, последующим уничтожением ядерного оружия и ликвидацией военного гарнизона, пришли в упадок. Эти изменения вместе со вспышкой национализма практически разрушили поселок и снизили численность проживающих к нем людей, что привело к изменению статуса Сарыозека как административной единицы. На данный момент в поселке идет постепенное восстановление и заселение военных городков, как местными жителями, так и солдатами российской воинской части Новгородской дивизии.
   Сейчас в поселке размещаются нефтехранилища (нефтебаза) и центральная автомобильная база. Также продолжается разработка месторождения золотых руд, которые добываются с 1955 года по сегодняшний день.
  
Перевал Алтын Емель. Находится на высоте 1711 м. над у.м. в Джунгарском Алатау между одноимённым хребтом (2938 м) и хребтом Матай (2880 м). Название Алтын-Эмель имеет монгольские корни и в переводе звучит как «золотое седло».
 
Поселок Басши. Поселок Басши.
• Координаты GPS: 44°09′32″ с. ш. 44°09′32″ с. ш. 78°45′07″ в. д.
• Телефонный код +7 72840
    Поселок Басши расположен в Кербулакском районе Алматинской области Республики Казахстан в 280 км. от г. Алматы, в 90 км. от районного центра Сарыозек, в 120 км. от г. Жаркент, в 190 км. от областного центра - г. Талдыкорган. Последняя официальная перепись населения была осуществлена в 2009 году, согласно ей, на тот момент в селе проживал 1831 человек, однако сейчас эта цифра, конечно, не соответствует действительности. Поселок известен, прежде всего, тем, что является местом расположения главного офиса государственного национального парка «Алтын-Эмель», добраться до которого в самом поселке можно, сверяясь с дорожными указателями. Кроме оформления пропусков в Алтын-Эмель, в офисе на можно ознакомиться с экспозицией, посвященной достопримечательностям парка. Кроме офиса парка поселок оснащен двумя гостиницами, гостевыми юртами и несколькими магазинами.
 
Природный парк Алтын-Эмель.
   
    Решение создать особо охраняемую природную территорию в Илийской котловине с целью сохранения уникальных природных объектов, а также флоры и фауны этого региона, возникло еще в 70-е годы двадцатого века, но утверждено было лишь весной 1996 года. Претерпев еще несколько изменений и значительно расширившись, с 2008 года по настоящее время парк сохраняет утвержденную территориальность, хотя съезды по поводу корректировки границ проходят и по сей день.
Немного цифр:
• Официальная дата создания национального парка - 10 апреля 1996 года.
• Общая площадь, 523 тысячи гектаров, из которых около 260 тысяч гектаров относятся к охранной зоне (зоне, свободной от построек или какой-либо деятельности человека), в том числе около 63 тысяч гектаров – по периметру парка.
• На пути к парку необходимо преодолеть одноименный перевал, высота которого 1711 метров над уровнем моря. Перевал находится меж двух хребтов: Алтын-Эмель (2938 м.) и Матай (2880 м).
• Минимальная температура в парке зафиксирована в январе и составляет -29 °С, хотя обычно температура в это время года не опускается до -9°С. Самым жарким месяцем для этого региона традиционно считается июль, средняя температура в этом месяце составляет +25-27°С, но в отдельные дни может подняться выше +43°С.
• Флора парка представлена около 1800 видами растений, в том числе 60 видами эндемиков и более 20 видами, занесенными в Красную Книгу.
• Фауна парка насчитывает более 2000 видов живых существ, в том числе более 1600 тысячи беспозвоночных, более 250 видов птиц, 26 видов рыб, и почти 80 видов млекопитающих. Из всего этого многообразия живых существ 56 видов находятся в Красной Книге.
• Общая протяженность дорог на территории национального парка – 450 км.

   Природными границами парка на сегодняшний момент являются горные массивы хребта Алтын-Эмель – Алтын-Эмель, Матай, Дегерес и Шолак с одной стороны, окончание последних, практически доходящие до реки Или – с другой, небольшой отрезок реки Коктерек с третьей, и часть Капчагайского водохранилища и русла реки Или с четвертой.    Главными объектами культурного и природного наследия на территории национального парка являются: Поющий бархан, годы Актау и Катытау, некрополь Бес-Шатыр, Семисотлетняя Ива, родник Чокана Валиханова, стеллы Ошактас, петроглифы Танбалы Тас, водопад Снежный, пещера Унгиркора.
   Свое название парк позаимствовал от одноименного хребта, который, в свою очередь, был назван в честь великолепного вида, открывающегося при взгляде на перевал. Существует преданье о том, что в начале XIII века монгольский завоеватель Чингисхан, направляющийся в один из своих завоевательных походов, был столь очарован открывшимися ему видами, что нарек место «Золотым седлом», что в переводе и означает «Алтын-Эмель».
   На территории парка можно различить четыре последовательно сменяющие друг друга климатических пояса – пустынный, полупустынный (пустынно-степной), степной, и луговой. Вследствие господствующего здесь резко-континентального климата зима, как правило, холодная и малоосадочная, а лето жаркое и засушливое. Большую часть года температура на территории парка держится на отметке выше 0°С.
   Растительное разнообразие парка представлено 634 видами, среди которых большое количество лекарственных, кормовых, декоративных и других полезных растений. Кроме джузгуна и саксаула, ценных за свои качества по сдерживанию песков, сохранению ареала прибрежной фауны, а также за кормовые качества, большое значение для Казахстана имеют пищевые растения, такие как яблони, вишни, боярышник, абрикос, алча, рябина, дикий лук и многие другие, как ценные для развития селекции. Также широко представлены растения-эндемики, практически не встречающиеся за пределами Казахстана – такие как тюльпаны Альберта, Короткотычиночный и Колпаковского, туранговый тополь, Ревень Виттрока, родиола розовая, эфедра Пржевальского и другие.
   Родиола розовая (или, как зовут ее в народе, Золотой корень) – многолетнее растение, прославившееся благодаря своим лечебным свойствам. Полученный из корня родиолы экстракт применяют не только для снижения тревожности и стимуляции нервной системы, но и для уменьшения наркологической зависимости, защиты от золотистого стафилококка, излечения депрессии. Также отвар корневищ радиолы является отличным антиоксидантом и антитоксином.
Количество представленных в парке видов насекомых переваливает за 1600, из которых 25 исчезающих, находящихся сейчас в Красной Книге Казахстана. Особое внимание нужно обратить на представляющих опасность для человека видах – скорпионов, тарантулов, фаланг (сольпуг), сколопендр и каракуртов.
   Каракурт по праву считается одним из самых опасных существ на территории Казахстана из-за сильной токсичности своего яда – одного укуса вполне хватает для того, чтобы серьезно навредить здоровью, а в некоторых случаях даже привести к летальному исходу. Окраска этого вида паукообразных примечательна ярко-красными пятнами на черном тельце, однако встречаются и полностью черные особи. Самка паука, которая и является главным источником опасности для человека, гораздо крупней самца и размер ее тела может достигать 2 см. Благодаря небольшим хелицерам (до 2 мм) и безболезненности укуса, бывает сложно вовремя среагировать на укус каракурта, через 10-20 минут после которого по телу укушенного распространяется нестерпимая боль и проявляются такие симптомы отравления как рвота, бледность, одышка, учащенное сердцебиение и т.д. Лучшим средством нейтрализовать яд является специальная сыворотка, однако при ее отсутствии необходимо до оказания профессиональной медицинской помощи зафиксировать и обездвижить пораженную конечность (если это конечность), обеспечить пострадавшего небольшими, но частыми порциями теплого или горячего питья, а также дать пострадавшему обезболивающее вещество, не имеющее побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы. Если же с момента укуса паука прошла лишь пара минут, яд можно попытаться отсосать, предварительно убедившись, что ротовая полость желающего помочь не поражена стоматитом, пародонтозом и другими заболеваниями, способными дать яду проникнуть в кровеносную систему. Чтобы обезопасить себя от неприятной встречи с каракуртом, необходимо тщательно выбирать место для стоянки – желательно ставить лагерь на открытых участках вдали от нор и других возможных обиталищ пауков. Свои вещи лучше размещать внутри палатки, полог палатки держать закрытым, а оставленную на ночь на открытом воздухе обувь обязательно проверять перед тем, как вновь ее одеть.

Из 29-ти обитающих на территории парка видов пресмыкающихся и земноводных, почти половину составляют различные ящерицы (гекконы, агамы, круглоголовки, вараны и др.), 2 вида – черепахи (болотная и сухопутная), 4 вида – лягушки и жабы, а остальное многообразие видов принадлежит змеям. Гадюки, гюрзы, щитомордники и полозы, ужи и медянки, а также загадочная змея-стрела – все эти виды научились сосуществовать между собою, благо, территории позволяют им разграничить ареал обитания.

   Стрела-змея (или по-казахски «оқ жилан», «пуля-змея») – небольшая змея, длина которой не достигает и метра, песчано-оливкового окраса с двумя темными продольными полосами по всему телу. Предпочитающая селиться в укромных уголках песчаных или каменистых, покрытых кустарником, склонов, жаркие летние месяцы проводит в спячке, проявляя активность только в прохладную погоду. Своим прозвищем обязана, в основном, за необычайную, иногда даже пугающую быстроту своих движений, способность подпрыгивать на высоту до 40 см., а также за умение вертикально поднимать и удерживать большую часть своего туловища, одновременно наклоняя горизонтально ее верхнюю треть (образуя тем самым, подобие буквы Г). Существует легенда, что стрела-змея может убить человека, лошадь или любое другое крупное существо подобно стреле или пуле – стремительно и смертоносно, однако это не совсем правда. Несмотря на то, что стрела-змея ядовита, строение ее зубов неспособно причинить вред человеку, если он, конечно, не засунет ей в рот свой палец.
рыбы
   В отличие от насекомых и пресмыкающихся, больше 80% из 26 видов обитающих в акватории парка рыб (в водах Капчагайского водохранилища и реки Или) были искусственно (39%) или ненамеренно введены в экосистему для последующей акклиматизации и распространения в данном ареале обитания. Большая часть водных пространств занята такими видами, как судак, белый толстолобик, китайский бычок, сом, жерех, лжепескарь, лещ, белый амур и сазан. Также, среди представленных в парке видов рыб два находятся в шаге от полного исчезновения, что стало причиной занесения их в Красную Книгу – это балхашский окунь и илийская (балхашская) маринка.

птицы
   Из 260 видов отмеченных в национальном парке птиц, 28 видов находятся под защитой как редкие и исчезающие – это беркут, чернобрюхий и белобрюхий рябки, сокол-балобан, шахин, дрофа, кудрявый и розовый пеликаны и др. Множество птиц оказались под угрозой исчезновения не только из-за смены климатических и других природных явлений – в большинстве случаев причиной вымирания стал человек, истребляющий представителей того или иного вида для своих нужд.

млекопитающие
   Фауна млекопитающих в парке насчитывает 78 видов, более 10 из которых занесены в Красную книгу из-за угрозы исчезновения – это архар, кулан, джейран, лошадь Пржевальского, снежный барс, среднеазиатская речная выдра, тянь-шаньский баран, перевязка, дикий кот-манул, красный волк и каменная куница. На сегодняшний момент популяция джейранов потихоньку восстанавливается – на территории парка сейчас обитают более 4000 представителей этого вида.
   Также в Алтын-Эмеле можно встретить таких представителей семейства парнокопытных, как косуля, сайгак, сибирский горный козел и кабан, а также относящихся к отряду непарнокопытных – лошадь Пржевальского и упомянутого выше Кулана.

кулан
  Кулан (в переводе «шустрый, непобедимый») – представитель семейства лошадиных, в котором есть черты как лошади, так и осла, вследствие чего его народное название «полуосел». Считается, что у вида Куланов есть несколько подвидов, представителями одного из которых и являются находящиеся на данный момент на территории парка особи. Туркменский кулан, по одной из версий, был истреблен, но 60 лет назад вновь завезен на территорию Казахстана из Туркмении. По второй версии истребленный кулан был совсем не туркменским, а совершенно другим, отличным от нынешнего, подвидом. Как бы то ни было, с 80-х годов XX века куланы были расселены как на территории нынешнего парка со стороны Капчагайского водохранилища, так и в несколько других мест Казахстана, наиболее пригодных для этого вида животных. Тем не менее, несмотря на плодовитость нынешней популяции, кулан все так же остается внесенным в Красные книги - Казахстанскую и международную.

лошадь Пржевальского
   Ещё одно непарнокопытное животное, лошадь Пржевальского (названая по фамилии натуралиста-путешественника, открывшего этот вид в 80-х годах XIX века), считается исчезнувшим видом, который, до 2003 года был представлен немногочисленными особями, доживавшими свой век в зоопарках мира. Однако, после того, как Мюнхенский зоопарк выделил Казахстану партию лошадей для восстановления популяции, те получили более чем подходящие условия для жизни на воле и постепенно осваиваются на территории парка, понемногу наращивая свою численность.

сайгак
   Также заслуживает интереса история появления в Алтын-Эмеле популяции сайгаков, чей ареал обитания изначально был гораздо северней здешних мест. Однако одна из зим 70-х годов XX века была слишком суровой, что вынудило животных, в поисках пищи, выдвинуться далеко на юг и пересечь Капчагаское водохранилище. Однако весна, а вместе с ней растаявший лед, по которому сайгаки перешли на плодородные земли вблизи гряды Алтын-Эмель, не позволила животным вернуться на родину, что заставило их приспосабливаться к новым территориям и условиям существования
.

барс
   Снежный барс (официальное название «ирбис», иногда его также называют снежным леопардом) – представитель семейства кошачьих, занимающий промежуточное положение между подсемействами мелких (рысь, камышовый кот, манул и др.) и крупных кошек (тигр, лев, ягуар, леопард). Довольно большой (самцы достигают 60-70 кг. веса), ирбис отличается от своих равнинных собратьев серебристо-серой расцветкой шерсти с черными пятнами-полукольцами, а также необычайно длинным пушистым хвостом, составляющим половину общей длины животного. Так, при общей длине в два метра, один метр тела барса приходится на хвост, который служит как необходимым инструментом для регулировки равновесия при перемещении животного по камням, так и дополнительным средством обогрева в суровый зимний период. Обитая высоко в горах, снежный барс способен выживать на высоте 6000 метров, выбирая для обитания самую сложную и недоступную для человека местность. Благодаря умению прыгать на расстояние 5-6 метров, ирбис легко преодолевает каменные и ледяные преграды, а густая и длинная шерсть служит надежной защитой от холода и непогоды. Также талант ирбиса к длинным прыжкам является залогом его удачной охоты – ведь он, как правило, не преследует жертву, если не удалось поймать и убить ее с первого прыжка. В отличие от многих своих видовых собратьев, снежный барс ввиду анатомического строения гортани не способен рычать – эта особенность объединяет его с еще одним представителем кошачьих, дымчатым гепардом. На сегодняшний момент снежный барс считается видом, находящимся на грани полного исчезновения, и во многих странах, земли которых входят в ареал его обитания (а это территории России, Казахстана, Киргизии, Непала, Пакистана, Афганистана, Монголии, Узбекистана, Бутана, Индии и Китая), предпринимаются меры для сохранения и преумножения популяции этого малоизученного животного. В Казахстане, где ирбис является одним из национальных символов, действует запрет на охоту за снежным барсом (ранее бывшей очень популярной из-за высокой цены за необычайной красоты и качества мех ирбисов), в то время как все большую популярность набирает применение фото ловушек, призванных запечатлеть моменты тайной жизни этих осторожных и нелюдимых животных без причинения им какого-либо вреда.

 
Поющий бархан.

   
    Одним из интереснейших природных достопримечательностей на территории парка Алтын-Эмель, несомненно является «Поющий бархан» или Айгай Кум (в переводе с казахского – «шумный песок») - сто пятидесятиметровая в высоту песчаная гряда, протянувшаяся на несколько километров по ложбине между Малым и Большим Калканами, вблизи от реки Или.
   Особенность расположения на стыке розы ветров не только не дает бархану сравняться с землей и позволяет сохранять свою высоту и форму, но и является причиной звуков, издаваемых этим песочным холмом, из-за которого «Поющий бархан» и получил такую известность.
   По поводу издаваемой им мелодии ходит несколько легенд – так, согласно одной из них, внутри бархана спит глубоким сном шайтан, силу которого отняли боги в наказание за его нрав, а звуки бархана – это стон шайтана, который тщетно пытается стряхнуть с себя оковы заколдованного сна. По другой легенде, в недрах земли под барханом заключены души самого Чингисхана и его воинов, чье желание освободиться отражается на поверхности в виде неясного гула.
   Однако ученые и естествоиспытатели не оставляют попыток изучить этот феномен и дать ему научное объяснение – ведь, согласно многочисленным исследованиям, «Поющий бархан» воспроизводит самые громкие звуки по сравнению со своими собратьями по всему миру.
   Выдвинув немало гипотез, на сегодняшний момент ученые, в большинстве своем, придерживаются мнения, что звук бархана происходит от движения наэлектризованного песка по склону, однако, как и теория о движении воздушных масс между частицами песка и теория о различии плотности между спрессованным внутренним слоем и верхней песчаной массой, которые взаимодействуют, рождая мелодию, принятая большинством гипотеза окончательно не доказана.
   Примечательно, но пение бархана возможно услышать не в любое время года, а только в сухой сезон – после дождя холм замолкает. Но и в засушливые дни, бывает, что бархан молчит, однако находчивые туристы придумали способ, как его «разговорить» - нужно всего лишь съехать по его склону толпой. Способ не всегда срабатывает, но почему бы не попробовать?
   Интересен эксперимент с песком «Поющего бархана» и подобных ему по всей планете - привезенный в лабораторию, он перестает звучать, но стоит поместить его в герметичную емкость, звучание возвращается.
   Растительность вокруг Поющего Бархана представлена, в основном белым саксаулом, помимо которого здесь можно встретить кустарники эфедры Пржевальского (Ephedra przewalskyi) – занесенного в Красную книгу Казахстана растения, знаменитого прежде всего из-за производимого из него вещества, применяющегося при астме и бронхите, но запрещенного из-за своих наркотических свойств.
    Дорога к «Поющему бархану» проходит через еще одну, не столь интересную достопримечательность — каменные стелы «Ошактас» (в переводе с древнетюркского – «каменный очаг»). Стелы представляют собой три крупных камня высотой чуть меньше двух метров, искусственно установленных рядом друг с другом. По легенде, в XIII веке, здесь проходил путь войск Чингисхана, отправлявшихся на завоевание очередных земель. Остановившись на ночлег, воины установили эти каменные глыбы как очаг для приготовления пищи. Другая версия гласит, что стелы – это ни что иное как место для сигнального огня, созданное дозором для предупреждения о перемещениях неприятеля.

 
Горы Ак-Тау

   Одной из жемчужин парка Алтын-Эмель по праву могут считаться меловые горы Актау, что в переводе значит «белые горы». Несмотря на название, горы Актау только издали кажутся белоснежными – при приближении местность раскрывает перед путниками всю цветовую палитру окружающего его ландшафта – горная цепь раскрашена зеленоватыми, красными, голубыми, коричневыми и множеством других оттенков, поражающими взор и воображение.    Много миллионов лет назад это место занимало древнее море, на глинисто-иловом дне которого оказались вечно погребены останки древних представителей местной флоры и фауны, которые сейчас представляют невероятный научный интерес со стороны ученых-палеонтологов со всего света. Высотой практически в 2 километра, эти застывшие в веках глинистые отложения на протяжении миллионов лет видоизменялись под действием ветра, солнца и осадков, результатом чего стали великолепные каньоны и ущелья, тянущиеся необычайной красоты лабиринтами на много десятков километров вокруг.

 Это интересно: Среди многочисленных фрагментов беспозвоночных и позвоночных животных, найденных в толще горного массива Алатау, выделяются великолепно сохранившиеся останки болотного носорога – бронтотерия, найденные в ходе американско-казахских раскопок в конце 90-х годов. XXI века. Примечательно, что этот вид был распространен в основном на территории современных Соединенных Штатов Америки. В отличие от современного носорога у бронтотерия был не один костяной рог, а два более мягких, покрытых кожей, выроста носовой кости, иногда даже сросшихся в одну пластину. Проведя тщательный анализ останков, ученые пришли к выводу, что найденная особь, благодаря некоторым отличиям, не является бронтотерием в полной мере, что позволило казахстанским ученым заявить о новом открытом виде, который назвали актаутитаном .

   Большой интерес к природному парку Алтын-Эмель и непосредственно к горам Актау проявляют ученые из разных стран ведущие исследования в области климатологии, тектонике и палеомагнетике. Немного более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ

   По дороге к горам Актау, на территории кордона Хоз-Бастау у радоновых источников, расположен еще один природный памятник – 700-летняя ива, которая, благодаря своему внушающему уважение и восхищение возрасту стала свидетелем многих исторических событий, включая наступательный поход Чингисхана, проходящего здесь со своим войском. За семь сотен лет, ветви ивы, толщиной со ствол, опустились к земле, подобно корням. Ширина дерева-долгожителя около 12 метров – чтобы обхватить ее, понадобится не меньше восьми человек. Считается, что это дерево священно, и тот, кто повредит его, навлечет на себя кару небес.

 
Могильник Бесшатыр.
   В отличие от таких природных достопримечательностей как «Поющий бархан» и горы Актау, расположенный вблизи гор Шолак могильник Бесшатыр является полностью рукотворным памятником, имеющим важное историческое значение для современников.
    Воздвигнутый, предположительно, в IV-V веках до нашей эры, Бесшатыр стал местом захоронения привилегированной знати из племен саков-тиграхауда («носящих остроконечные шляпы»), возжелавшей создать себе не имеющий аналогов некрополь. Из тридцати одного расположенного на территории могильника кургана около восемнадцати принадлежали правителям и вождям племен, подтверждением чему, кроме размеров (самый большой курган имеет диаметр более ста метров и высоту около пятнадцати метров), служит отделка внутреннего помещения каждого из захоронений, а также тщательно сконструированный деревянный накат, призванный выдерживать несколько тонн каменной насыпи сверху.
   Досконально изучив одно из крупных курганов, историки описали этапы его внутреннего построения: на достаточной глубине строилось деревянное помещение, в среднем около 15 кв. метров, разделенное на главную погребальную камеру, примыкающий к ней коридор и небольшое входное помещение, которое после ритуала запечатывалось. Сверху деревянного наката насыпался первый слой крупноизмельченного камня, после чего он засыпался следующим, наиболее толстым слоем земли и щебня. Последним слоем насыпи являлась каменная крошка, достаточного размера для создания крепкого нерушимого покрова. Однако, как показали исследования, насыпь каждого захоронений, как и его внутренне строение, уникальны и разительно отличаются между собой – у каких-то могил гораздо больше слоев насыпи, в то время как курганы простых воинов и вовсе не были покрыты каменным настилом и не имели камер захоронения как таковых.
   Особенно ученых заинтересовала сеть подземных ходов, соединяющая несколько курганов и достигающая 55 метров общей протяженности – ее предназначение до сих пор является загадкой для историков, хотя существует предположение, что ходы были сделаны для возможности дополнительного погребения в том же кургане как-либо связанных с покойником людей.
   Помимо самих захоронений, интересно и их окружение – множество насыпей, валов и каменных «оградок», представляющих собой валуны и каменные столбы), расположены в виде спирали вокруг кургана и, возможно, дают отсылку к почитаемому саками культу огня. Территориальные же границы могильника обозначены каменными оградами с выбитыми на них изображениями животных.
   Предполагается, что название Бесшатыр (в переводе – «пять шатров») некрополь получил из-за того, что при рассмотрении могильника издалека наблюдатель видит лишь пять самых больших курганов, в то время как остальные скрыты от глаз среди окружающего пейзажа. Однако есть еще одно, не столь распространенное предположение, основанное на переводе названия со санскрита – согласно ему Бесшатыр обозначает «Святой памятник освободителям земель от врагов», что вполне соответствует предназначению некрополя.
   Раскопки и изучение курганов начались еще в конце 50-х годов, однако, несмотря на то, что благодаря столь значимой для истории находке ученые раскрыли неизвестные ранее детали быта и культуры сакских племен, на сегодняшний момент изучена только часть протянувшегося на 2 километра некрополя, что дает историкам надежду на новые открытия.
Рис. 4.17. План и разрез большого Бесшатырского кургана (по К.А. Акишеву)
 

Обстоятельно исследовался «Первый» Бесшатырский курган, имевший диаметр 52 м, высоту свыше 7 м и расположенный севернее остальных. Как и «Большой», он имел плоскую вершину. Насыпь состояла из трех слоев. Верхний слой представлял собой каменное покрытие толщиной до 1 м у вершины и до 3 м у основания. Второй слой, самый мощный, толщиной от 3,5 до 13 м, сложен из земли и щебня. Третий слой, нижний, образован из крупного битого камня. Под этим слоем находилась большая деревянная постройка из обработанных бревен тянь-шанской ели. Это строение и являлось «царской» усыпальницей, воздвигнутой на материке.
Усыпальница состояла из коридора (дромоса), тамбура и погребальной камеры. Коридор — длинное, высокое и не перекрытое сверху сооружение размером 5,75×1,50 м, высотой более 5 м. Тамбур примыкает к восточной стенке погребальной камеры. Коридор с помощью поперек положенных плах делится на два отсека. Погребальная камера имеет в плане форму неправильного квадрата, ориентированного по сторонам света, состоит из 16 рядов бревен тянь-шанской ели. Потолком и крышей служили бревна наката, положенные вдоль прямо на стены камеры. Толщина наката 7-8 бревен. Стены снаружи и изнутри удерживают 16 вертикально врытых столбов. Все бревна хорошо обработаны — с них срублены сучья, снята кора. Бревна, образующие стены камеры, тщательно оттесаны и плотно пригнаны друг к другу. Местами на них сохранились следы плотничьих инструментов. Для транспортировки бревен на концах и посередине делали отверстия для веревок — проушины. Сверху на бревна наката были положены камышовые маты, перевязанные веревками.
После совершения погребения вход в камеры был заложен крупными камнями, а отсеки коридора до самого верха забутованы камнем вперемешку со щебнем. После этого над погребальным сооружением, возвышающимся над окружающей местностью более чем на 5 м, была сооружена насыпь.
Погребальная камера оказалась разграбленной. На полу после расчистки завала обнаружены разрозненные кости мужского и женского скелетов, кости животных, деревянная ножка какого-то предмета.
Остальные Бесшатырские памятники имеют сходную архитектуру, но отличаются размерами курганов и усыпальниц. Так, раскопки «Третьего» кургана выявили 17 слоев в насыпи, а вокруг кургана явственно возвышалась стена, первоначально имевшая высоту свыше 1 м. «Шестой» курган имел подземные ходы и катакомбы общей протяженностью 55 м.
Помимо курганов в могильнике зафиксированы шесть оград, расположенных на возвышении к северо-востоку, и четыре,— к западу от курганов. Ограды из вертикальных камней (менгиров) в окрестностях могильника — не самостоятельные памятники, а дополняющие архитектуру курганов. На некоторых из них выбиты фигуры горных козлов, кабана и волка.
Насыпи мелких курганов сооружались из земли и речной гальки. Под насыпью находилась грунтовая яма, своей длинной осью, как правило, ориентированная с востока на запад. Покойника клали в вытянутом положении, головой на запад. Сверху яму перекрывали деревянными плахами. В могильнике Кзылауз, расположенном рядом с Бесшатыром, обнаружено коллективное погребение в двух могильных ямах; в одной из них погребенные уложены в два яруса.
В южной и западной частях камер обычно расставлена посуда, а в северной находились останки погребенного, лежавшие прямо на дощатом полу. Могильник Бесшатыр датирован V-IV вв. до н. э.
информация о курганах Бесшатыр взята с сайта: http://arheologija.ru/sakskie-kurganyi-zhetyisu/


Водопад Снежный
Крупнейший парка Алтын-Эмель, водопад Снежный находится посреди ущелья Кзылауыз. Высотой около пятнадцати метров, Снежный становится активным только весной, в время таяния снегов, и вплоть до конца весны, в течение всего дождливого сезона. Водопад стал главной причиной формирования особого микроклимата в ущелье, благодаря которому даже в разгар жарких летних дней здесь сохраняется прохлада, а растущие вблизи растения остаются зелеными.
Пещера Унгиркора

Еще один рукотворный памятник, Пещера Унгиркора, когда-то, предположительно, была домом для людей из живших на этих землях племен. Это предположение строится на обследовании пещеры, стены которой будто бы специально обработаны и засмолены, а на полу которой были обнаружены орудия труда и останки домашнего скота, вероятно служившего пищей обитавшим там жителям.

 
Мемориальный музей Ч.Валиханова

Мемориальный музей Чокана Валиханова
Адрес: Алматинская область, Кербулакский район, село Шанханай
Телефон: 8 (72840) 425-03

   В 22 километрах от поселка Сарыозек расположена могила великого казахского историка, географа и этнографа Чокана Валиханова (казахское написание - Шоқан Уәлихан), а также построенный в его честь мемориальный музей «Алтынемел», освящающий его жизненный путь и демонстрирующий достижения прожившего короткую, но насыщенную жизнь ученого. Официально открытый в сентябре 1975 года в честь 150-летия со дня рождения Чокана, на данный момент музей располагает 903 экспонатами, подробно раскрывающими детали его просветительской и культурной деятельности.
   Мухамме́д-Хана́фия Валиханов, принадлежа к высокородному семейству (его отец занимал должность старшего султана Омской области), был с детства вхож в круги знаменитых акынов и художников, что привило мальчику любовь к народному творчеству. Прозвище Чокан дала мальчику его мать, но оно оказалось столь удачным, что тот впоследствии решил использовать его как свое настоящее имя.
   Большое влияние на становление будущего просветителя оказала учеба в Омском кадетском корпусе, откуда Чокан вышел не только со стойким желанием открыть неизведанные уголки Азии, но и имеющим неплохие связи с нужными и полезными ему людьми, благодаря которым юноша освоил новые языки и написал первые научные работы.
   Закончив обучение, Валиханов поступил на службу в русскую императорскую армию, что открыло ему доступ к историческому архиву, изучая материалы которого юноша узнает больше об истории своей и соседних стран.
   Вскоре Чокан начинает совершать первые исследовательские путешествия, записывая и зарисовывая добытые сведения, а после повышения в чине его путешествия становятся все более протяженными. Зная о любви поручика Валиханова к исследованиям, Управление Российской армией отправило мужчину в тайную разведывательную экспедицию в Кашгарию, что оказалось более чем верным решением – Чокан не только выжил в этом сложном и опасном путешествии, но и добыл ценнейшие сведения об экономике и географии принадлежащих Китаю земель, благодаря которым мужчина мгновенно стал знаменитым в исторических кругах и за их пределами.
   Прожив почти два года в Санкт-Петербурге, где он занимался просветительской деятельностью, Чокан был вынужден вернуться на родину из-за ослабившего его здоровье сырого и холодного климата города. Совершив безуспешную попытку занять пост султана своего округа, мужчина через некоторое время соглашается принять участие в походе, направленном на завоевание земель Западного Туркестана, однако не согласный с жестокими методами командующего армией полковника Черняева, Валиханов решает уехать сначала в город Верный, а затем – в дальнее село недалеко от Алтын-Эмеля. Не успев жениться на дочери местного султана, 29-летний Чокан заболевает, но на этот раз болезнь не дает ему шанса вновь встать на ноги.
Это интересно:
   Одним из близких друзей Чокана, восхищавшихся его талантами, умениями и живым умом был знаменитый писатель Ф.М. Достоевский.
   В 1957 году Чокану Валиханову официально дали членство в Российском географическом сообществе – на тот момент ученому было лишь 22 года.
   До сих пор доподлинно неизвестно, действительно ли Чокан Валиханов умер от чахотки. Существует мнение, что долгое время ученый был тайным агентом российской разведки, и знания Чокана, а также публичное недовольство происходящим произволом на казахских землях послужили причиной для его устранения.


В мемориальном музее Ш. Уалиханова располагается экспозиция, посвященная всем этапам жизни ученого. Пять экспозиционных разделов раскроют посетителям как известные, так и неизвестные факты из биографии Чокана, познакомят с вещами, принадлежавшими ему и его близким; а также письмами, заметками и рисунками ученого.

• В первом разделе музейной экспозиции находятся документы и предметы, освящающие политический, социальный и культурный настрой 19 века – времени становления Валиханова как ученого-историка.
• Второй раздел демонстрирует период детских лет Чокана, годы учебы в кадетском корпусе, начало военной службы и знакомство юноши с русской интеллигенцией.
• Третий раздел состоит из отчетов, дневников, писем, научных трудов, составляющих исследования Валиханова по этнографии, истории и географии Средней Азии (включая Казахстан) и Южной Сибири.
• Четвертый раздел представляет переписку Валиханова с российскими писателями и учеными, дневники, отчеты и служебные документы, относящиеся к жизнеописанию Чокана.
• Завершающий экспозиционный зал – это зал памяти и наследия ученого, посвященные ему, научные и художественные труды, а также посвященные ему фильмы и театральные постановки.

Помимо самого здания экспозиции, в музейный комплекс выходят также памятники, установленные на территории музейного парка.

небольшая видео-зарисовка парка о путешествии в парк Алтын-Эмель
 
Photo ©2006-2017 Track.kz                e-mail: tourskz@gmail.com          тел. для заявок +7-777-231-44-88
 
   
Besucherzahler
??????? ?????????